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Moin!

Bist Du mit der Laufleistung sicher?

Ich kenn ja Deine Schraubertalente nicht, aber wenn Du Ölwechsel schon machen lässt..

Wenn Du Ihn wirklich lange fahren willst, dann komplettes Programm.., alle Buchsen neu, gibt Anbieter diecfas auch für Dich machen. bei der Gelegenheit vorbalkem auch Rost weg und konservieren, ist dann die beste Gelegenheit.., und Mann weiß wirklich was man hat.

An den typischen Stellen kaum Rost …, da lieber mal nachsehen, ist meist die Spitze des Eisbergs.
Tiefer würde ich nur in Kombi mit Dämpfer machen,

Ölwanne, wer mag kann das Öl ja auffangen und wieder drauf kippen. (Ob sich’s lohnt?!)

Radlager, wenn nicht defekt dann reicht einstellen

Ich frag mich was die HA Federn haben sollen das es TÜV Relevant ist die dich aber vom Hof lassen ?

Die Werkstatt hat den Ölwechsel gemacht weil Du ihn beauftragt hast.
Das die Ölwannendichtung undicht ist kam danach bei der Durchsicht.
Die kostet auch ordentlich Asche das du es ggf eh nicht machen lassen wirst.
Außerdem muss erstmal geprüft werden ob es wirklich diese Dichtung ist oder nciht ein Simmerring vorne oder hinten oder sogar die Ventildeckeldichtung.

Bei den Fahrwerksteilen musst Du es Gesamtheitlich betrachten.
QL und Traggelenke, die Stoßdämpfer vorne können auch neu.
Die Radnabe ausbauen, zerlegen Sandstrahlen und neu lackieren.
Bremse gleich mitmachen.

Und die Karosserie da drum herum behandeln.

Ebenso hinten.
Federn hinten, ist selten, was soll da kaputt sein.
Auch nach 30 Jahren und nur 105tkm kann die Hinterachse raus.
Die Hinterachsaufnahme sind garantiert angeknabbert und sollten behandelt werden.

Moin,
die Laufleistung hab ich nicht in Frage gestellt.
Ich hab nur gesagt das selbst bei dieser Laufleistung die Dinge behandelt werden sollten.

Wenn der Stundelohn nur 2 Euro beträgt, ich denke mal Du verdienst dann da nicht auch nur 2 Euro.

Dann würde ich es machen lassen, genau sagen was sie machen sollen.
Die WIS die entsprechenden Seiten ausdrucken
Und dann sollen die das Sandstrahlen und streichen.
Manche flächen dürfen aber nicht gestrahlt und nicht gestrichen werden.
Farbe kannst Du hier bestellen und zu Dir liefern lassen was dann die Werkstatt verarbeiten soll.

Für die Radnaben hab ich bei mir Hamerite genommen.

Es gibt nur eine WIS für den W124

Fahrwerksteile streiche ich, hauptsache entrostet und Farbe ist drauf.
Lackieren mit Sprühpistole sieht zwar netter aus, aber das Pistole reinigen und so macht auch "Dreck" und braucht zeit.
Da bin ich mit dem Pinsel auch fertig.

wenn man den nicht viel zutraut, ist auch die Mängelliste nicht wirklich brauchbar


bevor am M111 die Ölwannendichtung leck ist, sind andere Sachen undicht, meist der Simmerring vorn, haben die das überhaupt richtig sauber gemacht? natürlich ist die Ölwanne erst voll Ölversifft...
Stoßdämpfer haben wir doch erst in meinem Fred "besprochen"

TRW Dämpfer hinten hier

und dann auch noch gestern eingebau, ist mir jetzt nichts negatives aufgefallen, wie lange die halten kann ich aber nicht sagen

hier drücken

30mm tiefer und H beißt sich ein wenig, nicht das ich das jetzt verurteile, ich finde das ein 124er nicht tiefergelegt gehört, imho, tiefer verändert das Fahrverhalten negativ und geht auf die Bauteile, nicht umsonst ist bei Sportline einiges anders als nur Federn

Mit einem Wagenheber und vier Böcken kann man schon die Hinterachse in Heimarbeit überholen.
Radlager muss man ja nicht zwingend neu machen.
Grundsätzlich würde ich eher teurere Teile nehmen.
Aber Andersrum würde mich interessieren wie lange das billige von Atec wirklich durch hält
Zeitaufwand würde ich so ca 1 Woche schätzen wenn man durchziehen kann

Traggelenke Vorderachse:

Wenn die Querlenkerlager (also die Gummis) nicht zerfleddert sind und die Querlenker nicht stark vergammelt sind, reicht es, wenn du nur die Traggelenke erneuerst (sonst muss die Vorderachse neu vermessen und eingestellt werden....dazu sind dann die äußeren Spurstangen gangbar zu machen, was nach 30 Jahren oft schwierig bis unmöglich ist). Kannst da Lemförder Traggelenke nehmen. Geht am besten mit ner Traggelenkpresse.

Sowas hier KLICK Presse

eignet sich, um die Teile unblutig zu wechseln, ohne die Querlenker auszubauen.

Allerdings solltest du bei der Arbeit die Vorderfeder jeweils mit einem Innenspanner spannen.


Stabbistangen Hinterachse:

Da du im Plural schreibst und die Teile als Stabbistangen bezeichnest, sollten das wohl die Koppelstangen sein.

Sind beim qp normal aus Plastik.

Diese hier KLICK Stabbistange HA

Sind eigentlich sehr haltbar, was die Lagerung betrifft. Interessiert den TÜV nur, wenn die gebrochen sind, was aber selten ist und sich durch starke Poltergeräusche bemerkbar macht.

Den eigentlichen Stabbi hinten auszubauen ist bei eingebauter Hinterachse nicht so ganz nett zu arbeiten.....wenn das gemeint ist, reicht es normal, den Stabbi und die Haltelaschen zu entrosten und neu zu lackieren, 2 neue Gummis rein und 4 saubere Schrauben. Neu gibts so nen Stabbi natürlich noch bei DB. Zu mindest die meisten.

Stoßdämpfer hinten, hat alex dir schon was zu geschrieben!

Tieferlegung 30 mm.......da schlägt kein Seriendämpfer durch, dass ist schlichtweg ein Märchen. Wenn man aber andere Federn, zwecks Tieferlegung möchte, gibt es ne günstige Lösung mit H&R zum Beispiel, oder besser, aber etwas teurer halt Federn für das Sportfahrwerk original abgestimmt auf genau dein Fahrzeug. Dazu gibt es im Zubehör passende Bilstein-Stoßdämpfer....sind aber teurer, als Seriendämpfer. Im normalen Fahrbetrieb reichen IMHO die Seriendämpfer ......wenn man sparen möchte auch die von TRW.
Fast niemand, der ne Tieferlegung durchführt, wechselt die beiden Stabbis mit, obwohl das natürlich vom Werk so gedacht ist. In so fern, sind fast alle nachträglichen Tieferlegungen nur halbe Sachen


Motorlager vorne:

Immer beide vorne und das hinten am Getriebe wechseln. Corteco hat fast für alle Motorisierungen mit und ohne Klima Gutes für bezahlbares Geld.

Radlager vorne:

Wenn da nicht die ganze Nabe eingefettet ist von außen, reicht es oft, da nur das vordere Lager nur neu einzustellen. Dabei gutes LH Fett grün von Liqui M reinmachen schadet nicht.
Wenn bei gescheiter Einstellung Geräusche bleiben, halt neues Radlager rein, ist vorne easy, aber die Bremsezange mit Sattelhalter muss halt dafür weg.
Radlager von SNR taugen....andere auch.....gibt etliche für 15-25€ pro Seite.


Bremsleitung:

Da kommt es drauf an, welche......und ob die rettbar sind oder neu müssen.....einige sind im Bereich der Hinterachse knifflig zu wechseln, weil die Hinterachse stört

Ölwechsel für 2€ (nur mal so als Beispiel, falls ne Werke das so angeben sollte:


Bei einem Gesamtpreis von 48€ kann man das auch anders rechnen ....5 Liter Öl aus dem Fass oder Billigöl kosten 12-15€. Dazu nen Ölfilter für 4€.....Also etwa 16-19€ Material....legen wir noch einen neuen Kupferring für 0,30€ dazu, bleibt der Materialkurs bei knapp 20€. Bleiben 28€ Arbeitslohn.....wenn ich nen vernünftigen Ölwechsel mache, sind das bei mir für Abbau und Anbau des Unterfahrschutzes insgesamt 5 Minuten, Ölablassschraube raus/rein, 2 Minuten, Ölfilter wechseln 5 Minuten, 5 Liter einfüllen 3 Minuten......Nettoarbeitszeit 12-15 Minuten.......Also käme ich bei ca. 28€ Arbeitslohn auf gute 100€ Stundenlohn .


Ist also immer nur relativ zu sehen, mit den Angeboten fürs Ölwechseln tuttikompletti


Und nun die Preisfrage ....wo (in welchem Land) kostet ne Stunde Werkstattarbeit 2€

Wenn der Rosttechnisch gut dasteht dann mach unbedingt die Hohlräume voller Öl, auch über der Hinterachsaufnahme die gerne wgrostet befindet sich genau einer. Wenn man immer dafür sorgt das da was drinne ist bleibt so ne Kiste auch rostfrei. Auch von unten mach ichs so, alles ab mit dem Schraubenzieher was geht und regelmäßig Öl drunter. Von unten sieht mein Wagen jetzt schwarz aus anstatt vorher braune Flugrostflecken, sieht super aus, man kann nix falsch machen wie bei schlechtem Lackierenudn kost nix. Lager und Buchsen werden nur gewechselt wenn die fertig sind. Das der federn und Dämpfer beanstandet würde mich mal genauer interessieren, beides durch? Hüpft dein Auto bei Bodenwelllen oder wenn du den Kofferraum runterdrückst und dann loslässt? So wars bei mir aber die Federn waren noch ok. Hab den in dem Zuge dann trotzdem auf Originalfahrwerk umgebaut was mir leider immer noch zu tief ist aber fährt super. Aber auch mit Tieferlegungsfedern fuhr der super, man muss drauf achten das derhinten etwas tiefer sitzt als vorne, sonst fährt er sich schrecklich. Dasist besser mit dem Popometer einzustellen als mit dem Zollstock. Achso du hast ne Limo da musst du mit dem unterlegscheiben arbeiten, nimm vorne ne Zahl höher als hinten dann sollte das passen wenn du wechselst. und erst ein paar Tage fahren die setzen sich vorher kannste nix einschätzen.